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c'est une 60/40 donc à l’arrière (comme tous les 4x4 teutons). Et je te conseille des tracks, pas des chaines. J'ai des RUD-CENTRAX c'est très efficace.
En réfléchissant de manière purement logique avec les bases de la notion de couple, comment peut-on avoir un couple différent entre les roues avants et les roues arrières alors qu'elles ont le même diamètre, tournent à la même vitesse et qu'il n'y a qu'une seule source de puissance qui vient de la sortie de la boite.
Pour avoir une différence de couple entre avant et arrière, il faudrait qu'il y ait deux moteurs séparés entre avant/arrière, ou une différence de démultiplication et donc une vitesse de rotation différente ce qui ne marcherait pas.
Les 60/40, c'est peut-être différences de seuils de glissement avant d'activer le freinage de la roue qui glisse (car pas de blocage de différentiel ou différentiel à glissement limité sur le GLC), mais ça ne peut pas être une répartition de couple asymétrique entre avant et arrière.
Bonjour, je m'intéresse également à la question pour un montage sur GLC 300e
Mercedes propose un attelage électrique à environ 1000€, mais il y a environ 2200€ de pose. Total 3200€.
J'ai appelé France-Attelage qui recommande le modèle Aragon pour lequel ils arriveraient à conserver le Hand-Free Access.
Pour tout les attelages de France-attelage il y aune découpe du cache en-dessous du bouclier.
Je me demande si on ne peut pas installer à la place un bas de bouclier de Mercedes prévu pour l'attelage électrique : est ce que le trou serait au même endroit ?
Si quelqu'un a un attelage d'origine de Mercedes et pouvait me faire des photos du dessous, je suis preneur.
DOULCIER30000 a écrit :Mercedes-France estime, par courrier, que "le système est conforme en l'état actuel de la technique" !
Bonjour,
C'est malheureusement vrai, cela signifie tout simplement que ces systèmes ne permettent pas un taux de reconnaissance efficace à 100%, voir l'explication technique donnée ici: Danger régulateur de vitesse sur Q5 55 TFSIe (la problématique est exactement la même chez Audi).
Ce sujet sur un forum allemand contient également des informations intéressantes: Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung GLC MOPF Probleme - Einstellungen (utiliser google traduction).
Il faudrait, pour chaque "incident" (interprétation erronée d'une limitation de vitesse), être capable de déterminer quelle en est la cause et apporter les corrections et améliorations logicielles en conséquence. C'est normalement le rôle du constructeur, les dysfonctionnements sont signalés mais la correction du problème semble impossible... L'explication sur le forum Audi semble exacte: "Je pense qu'à l'heure actuelle, avec ces systèmes, les constructeurs vendent des fonctionnalités qui ne peuvent tout simplement pas offrir une efficacité totale".
Il y a effectivement des limitations techniques qui font que la reconnaissance des panneaux n'est pas fiable à 100%.
Mais en France, il n'existe pas de départementales ou de national avec un limitation à 130. Donc au delà des erreurs de lecture des panneaux, ça ne serait pas très compliqué pour les développeurs d'ajouter une petite condition qui qui empêche de passer automatiquement le régulateur à 130 quand on est sur une départementale ou une nationale et qu'il n'y a pas d'autoroute à côté.
@Wassdem
Tu as des kits comme CECI. Presque 200€ une fois que tu ajoutes les feux de route. Mais pas sûr que ça donne le même résultat que les blocs optiques LED d'origine. En effet, on peut remplacer les blocs mais le coût est exorbitant et il faut coder chez Mercedes ou chez quelqu'un avec une valise pro.
Si cela te tente, il faudrait fournir le VIN pour vérifier la faisabilité sur ton modèle.
CDLT
Avec les kits (OSRAM ou Philips), ça devrait mieux éclairer, mais ça n'aura rien à voir avec les blocs d'origine qui sont des Matrix Led.
Avec des Matrix Led, tu restes tout le temps en feux de route et il mets les feux de croisement uniquement sur la zone des voitures qu'il détecte.
Bonjour Nachid,
Comme toi, je pensais qu'en 2022, on avait un système intelligent avec un communication numérique sur les broche PP et CP, mais il n'en est absolument rien.
Ce sont de simples règles d'électricité analogique qui sont appliquées sur des broches PP et CP, et c'est expliqué dans ce document par exemple :
https://asce-romandie.ch/images/JT/sup_ … 0final.pdf
Et celui-ci également : https://eduscol.education.fr/sti/sites/ … pilote.pdf
Sur la borne PP, la résistance dans le câble permet de faire un simple diviseur de tension et la tension obtenue indique le courant maximal supporté par le câble.
Pour la borne CP, c'est un peu plus évolué, la borne émet un modulation PWM pour indiquer le courant maximum qu'elle peut donner, et la voiture utilise de nouveau une résistance pour créer un diviseur de tension qui indique si ses différents états (connecté, en charge, en ventilation).
Personnellement, j'ai un chargeur mobile 16A et la limitation de charge de la voiture ne fonctionne pas lorsque j'utilise ce chargeur en 16A.
Par contre, lorsque je règle ce chargeur à 10A max, la limitation de charge de la voiture fonctionne.
Ce qui est logique lorsqu'on regarde le fonctionnement des signaux PP et CP, la seule chose que peut détecter la voiture, c'est le courant max à 10A.
Bonsoir,
80AH en 2 semaines
-> 80 AH /14 J = 5,7 AH / jour
-> 5,7 AH /24H = 0,238A
-> 0,238A * 13V = Environ 3W
Donc si t'as un ou des consommateurs qui mangent 3W, ta batterie de 80AH est à plat en 2 semaines.
Pour vérifier, il suffit d'éteindre la voiture, ouvrir le capot, attendre quelques minutes que tous les calculateurs s'auto-éteignent, et mesurer le courant en sortie de batterie avec une pince ampèremètre. Si tu retrouves les 0,2A, il y a bien un consommateur quelque part.
Autre possibilité : une mauvaise batterie qui aurait une résistance interne relativement importante, et donc qui s'auto-déchargerait doucement.
La notion de "cliquetis" n'existe que sur les moteurs essence (moteur à combustion interne, et non moteur à explosion comme les diesels).
Le "cliquetis" dans les moteurs essence vient d'une double inflammation dans les cylindres : l'une, non désirée et non prévue, déclenchée par une 'auto-combustion' liée à un point chaud qui ne devrait pas être présent, l'autre, normale, déclenchée par une étincelle de la bougie d'allumage.
Les moteurs diesels n'ont pas ce type de "cliquetis" car ils n'y a que de l'auto-combustion qui est cette fois un fonctionnement normal, et pas de bougie d'allumage (juste des bougies de préchauffage pour avoir un point chaud au démarrage, qui se maintient tout seul après).
Les bruits de "cliquetis" que tu entends peuvent venir de plein d'autres choses (injecteurs par exemple, ou jeu au niveau des soupapes, etc.).
Bonjour,
Tout d'abord, la limitation de charge :
Le mécanisme de charge sur les prise Type2 est TRES TRES rudimentaire. Il n'y a pas de communication "informatique" ou "numérique" entre le véhicule et le chargeur.
Le courant maximum supporté par le câble est indiqué par une simple résistance mis dans le câble.
Le chargeur indique au véhicule le courant maximum qu'il peut donner, et le véhicule prends ce qu'il peut/veut en fonction de ces information.
Pour le GLC, ils ont conçus le menu de limitation du courant uniquement pour les prises domestique : objectif, limité quand t'es sur le chargeur mobile, mais pas quand t'es sur une borne de charge. Or, ils n'ont pas la possibilité de savoir que c'est un chargeur mobile ou une borne de recharge. La seule info qu'ils ont, c'est le courant max que la source peut donner. Ils ont donc choisi de prendre en compte le menu de limitation uniquement quand la source indique 10A (le chargeur Mercedes délivre max 10A), et ne pas le prendre en compte lorsque la source propose un max à plus de 10A (c'est ton cas avec ton chargeur 16A).
Concernant la durée de charge, aucun risque à laisser le véhicule branché après la charge, il stoppe la charge tout seul quand il est full.
La seule chose qui est nuisible, c'est si tu laisses (très) longtemps la batterie chargée à 100%. Ce genre de batterie vieillie plus vite lorsqu'elle est chargée, pour la "stocker", il est recommandé de la laisser entre 30% et 50% (comme toutes les batterie lithium).
Concernant la programmation de la charge, effectivement, il faut chercher du côté d'une prise commandée.
Attention toutefois à la qualité du produit : si les fabricants de prises ont sorties des prises renforcées pour les charge de véhicule, avec des contacts en argent, c'est parce que les prises "standard" homologuées à 16A ou 20A ont tendance à ne pas supportées le 16A maintenu pendant plusieurs heures. Les contacts s'usent, les surfaces de contact diminuent, donc la résistance du contact augmente, donc la puissance consommée et dissipée dans ces contacts augmente et font chauffer les prises, fondre les plastiques, pouvant aller jusqu'à l'incendie.
Avec les prises commandées, la partie "interrupteur" commandé est souvent réalisée par de simple relai, et il ne faudrait pas que les contacts de ces relais chauffent lorsqu'ils doivent supporter les 16A en permanence. Il doit peut-être exister des prises avec des interrupteurs "électronique" (à base de triac) qui auront moins de risque s'ils sont bien dimensionnés pour supporter les 16A.
A ta place, je te tenterais pas l'expérience de système bas de gamme "chinois" qui disent supporter 16A ou 20A.
Une solution simple et sécurisée si tu as une prise dédiée qui remonte directement au tableau électrique, ce sont les commutateurs faits pour commander les ballons d'eau chaude.
C'est ballons ont généralement des puissances importantes, donc les commutateurs sont conçus pour supporter ces fortes puissances sans aucun risque.
Et tu peux les coupler à des systèmes de commande automatique heure pleine / heure creuse si tu veux, ou des système d'horloge.
Je t'invite également à lire ce post qui parle des recharges des 300e : https://www.forum-mercedes.com/topic-80 … iciel.html .
J'y indiquais dedans le fonctionnement de la prise Type2 :
Comme expliquer page 20 et 21 de ce doc : https://asce-romandie.ch/images/JT/sup_ … 0final.pdf, le véhicule indique seulement s'il est en charge ou non, grâce à un simple diviseur de tension.
Et comme expliqué à la page 22 et 23, la borne indique, grâce à la modulation PWM le courant maxi qu'elle peut donner (pour pas que le véhicule en demande plus).
Bonjour,
J'ai poser la question par Mail au service client Mercedes, et j'ai eu une réponse qui me parait pas mal.
La lettre E respecte la norme ISO 8820-3.
En cherchant une internet, on trouve ça : https://www.iso.org/fr/standard/58088.html et ça
J'en conclue que c'est un fusible 15A normal
Il n'y a pas de mystère : derrière le système de navigation du MBUX c'est du Here, ancien système de navigation de Nokia.
Et il n'y a pas des centaines de systèmes de navigation sur le marché.
Il y a les "historiques" comme TomTom, Here, Sygic, etc. qui essayent de résister à Google (Maps et Waze), mais ils n'ont pas les mêmes volumes de clients donc pas les mêmes moyens.
Ce que je trouve le plus regrettable, c'est que les utilisateurs n'ont pas le moyen de remonter des informations d'incohérence de carte pour qu'ils puissent corriger dans la version suivante. C'est une mécanique qui existe depuis longtemps chez TomTom et dans Maps.
Voila la photo :
Oui, le régulateur adaptatif s'appuie effectivement sur cette donnée.
Lorsque c'est une erreur de donnée plus faible, et que ta voiture se met à ralentir alors que t'es tranquille à 130 sur un autoroute, ce n'est pas trop grave.
Mais lorsque t'es au régulateur sur une départementale à 70 et que d'un seul coup ta voiture se mets à accélérer franchement parce que la consigne est passée toute seule à 130, ça fait bizarre et c'est assez dangereux.
Je suis passé chez Mercedes. Ils m'ont dit qu'il fallait remettre le mettre, sans savoir ce qu'il y avait comme différence.
Et ils n'en avait pas en stock. Donc commandé, en attente de livraison depuis 2 semaines.
D'après le tableau, ce fusible ne sert QUE à la prise 12V du coffre. Difficile de comprendre pourquoi cette prise 12V aurait besoin d'un fusible non "standard".
Mais ce n'est pas le seul à être marqué "E". Plus de la moitié des fusibles de ce boitier à fusible (qui est dans le coffre)n sont marqués avec un "E".
Bonjour,
Le petit triangle rouge indique que tu es trop prêt du véhicule qui te précède. En gros, la distance de sécurité n'est pas respectée, si ça pile devant, même ton freinage automatique d'urgence ne pourras pas empêcher le choc.
Pour l'image de la voiture centrale, tu es libre de choisir un autre affichage (pression de pneus, niveau de conduite écologique, etc.).
J'ai remarqué également ça sur une Classe E que j'avais en prêt : elle est capable d'afficher la distance de la voiture de devant, mais il n'y a pas de régulateur adaptatif. En gros, il y a le matériel, mais le logiciel du régulateur adaptatif n'est pas activé. Donc quand on prend l'option, on paye simplement pour l'activation d'un flag dans une mémoire !
Et encore plus dommage : on ne peut pas prendre l'option à postériori alors que c'est simplement un logiciel à activer.
cheyenne50 a écrit :Re,
je n'ai jamais utilisé de pneus hiver ou neige lorsque j'habitais dans le bas Jura.
Ceci dit, il ne faut pas confondre: pneus d'hiver et pneus spéciale neige.
le pneus hiver sont très bien car le sol est froid, et fonctionne avec une couche de neige fine et PAS tassée.
les pneus "spéciaux neige" eux ont des gros crampons ou une sculpture très large comme un peu dans ce genre:
https://www.millertire.com/6-12-firesto … urf-4-ply/
Avec ça, pas besoin de chaîne, mais sont bruyants !!
Sur le verglas ou neige très tassée, soit vous utilisez des clous ou des "chaussettes", soit vous laissez la voiture au garage, soit vous roulez à 20 à l'heure, et encore
Un chauffeur de taxi des ARCS , nous à confirmé: 70% des voitures dans le fossé ou les 4 roues en l'air sur routes enneigées sont des voitures équipées de pneus d'hiver et souvent des 4x4 !!!
Incroyable non ??Bonjour Cheyenne, aujourd'hui c'est pneus été, pneus 4 saisons et pneus hiver. Les clous c'est fini depuis longtemps (voire même interdit).
Les pneus hiver ne m’empêchent pas d'avoir une paire de RUD CENTRAX dans le coffre.Ils sont fait pour routes enneigées mais pas avec bcp de profondeur de neige. Les chaines ou tracks sont obligatoires. Les chaussettes c'est limité question solidité sur un SUV de près de deux tonnes.
Donc ma question était seulement entre plusieurs marques de pneus.
Les clous, ça existe toujours, mais dans les pays du nord qui ont des vrais routes enneigées.
Bonjour.
Je possède un GLC de 2021. Je l'ai équipé des roues d'hiver proposées par Mercedes en 235/60/18. Elles m'ont été livrées avec des Bridgestone LM80EVO. A oublier vu le surcoût rédhibitoire de leur consommation. Pour ton choix, n'oublie pas de vérifier l'indice de consommation du pneu. Michelin sort des pneus hiver à indice B, toujours préférables aux indices C ou D, mais je ne crois pas que l'Alpin 6 existe dans ce type de dimensions pour SUV ; L'Alpin 5 n'est pas mal placé.
Autre question : As-tu remarqué, sur ton MBUX le nombre de fausses limitations de vitesse à 50 km/h ? Je me bats avec le constructeur pour corriger ce défaut...
Bernard
Bonjour,
J'ai également des Blizzak LM80 en version MO, et je n'ai pas remarqué de surconsommation par rapport à mes pneus été (des Dualer HP Sport).
J'en suis content, ils accrochent très bien sur la neige, mais ce sont des pneus de conception un peu ancienne (pas la version EVO). Lorsque je les changerais, je prendrais probablement la version EVO, ou je regarderais la concurrence (Michelin, Nokian, etc.)
J'ai les mêmes erreurs, mais parfois aussi sur départementale.
Exemple :
- Sur route nationale 2x2 voies, passage à 130 km/h (impossible puisque pas une autoroute, et pas d'autoroute à moins de 5km)
- Sur départementale 2x1 voie, passage à 130 km/h (et pas d'autoroute à moins de 5km)
- Sur autoroute, passage à 50km/h alors qu'on est dans une zone 130
- Sur nationale 2x2 voies, passage à 70km/h alors qu'on est dans une zone 90
- etc.
Ca semble effectivement être lié au Stop/Start.
https://mbworld.org/forums/c-class-w205 … y-bar.html
Bonjour,
En voulant utiliser ma prise 12V du coffre, je me suis aperçu qu'elle ne fonctionnait pas.
J'ai vérifier le fusible et il est HS..
Ce fusible est marqué 15E. Quelqu'un sait-il ce que signifie le "E" ?
La version 300 est micro-hybridée. Est-ce que ça ne serait pas pareil pour la 220d ?
Probablement une panne sur les vérins électriques. Ce fonctionnement indique normalement que la porte est bloquée par un obstacle.
Une autre idée que j'avais eu : indiquerait à partir de quand les lumières de frein s'allument. Mais je pense (j'espère) que les lumières s'allument avant car lorsqu'on atteint le trait, ça ralenti déjà pas mal.
Par curiosité, je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si les lumières de freins s'allument lorsqu'on est en recharge (récupération proche du max) ou seulement lorsqu'on touche la pédale de frein.
J'y ai aussi pensé, mais pas très logique, car on peut heureusement freiner bien plus fort que lorsqu'on a atteint le max de la jauge (Le bas du 8 du compte-tours) qui est rapidement atteint.
Pas possible dans mon cas, pas d'autoroute à moins de 5km, et pas de 130km/h à moins de 20km (pas de 130km/h dans la banlieue parisienne).
Oui, j'ai regardé longtemps la doc et n'ai rien trouvé sur ce petit trait.
J'ai également pensé que le trait indiquait le maximum et qu'au dessus, c'était perdu. Mais la loi de la physique sur la conservation de l'énergie me perturbe : si ça freine plus (ce qui est le cas), c'est qu'on fabrique de énergie et qu'on la consomme. Et si on ne la stocke pas, il faut la transformer en énergie thermique via une résistance, comme les ralentisseurs des cars et des poids lourds. Possible, mais j'ai dû mal à y croire.