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#1 Re : Classe E W211 » Problèmes tenue de route arrière » 07-01-2020 14:02:11

Bonjour,

En plus de la date de péremption, faut aussi faire attention au sens de montage du pneu et voir s’il a été respecté.
Le « outside » doit être visible sur le flan extérieur du pneu et non pas intérieur.
De plus, il y a un sens de roulage à respecter. Celui ci peut être vérifié à l’aide d’une flèche qui indique le sens de roulage en marche avant.

Si cela n’a pas été respecté, l’eau est chassée dans le mauvais sens et pourrait expliquer que la voiture se balade sur route mouillée.

Pour ma part, en W211 phase 2 e220 cdi avantgarde (chassis rabaissé d’origine), quand je roule sur les ornières détrempées pour « rincer » la crasse qui pourrait s’être accumulée, rien ne bouge d’un millimètre - autant en 205/55/16 qu’en 245/40 ou 45 (je ne me rappelle plus)/18.

A+ et une très bonne année à tous smile

#2 Re : Classe E W211 » Service C et Diag Obd » 28-09-2019 09:33:56

Hello,

Pour une valise de diag qui fait super bien le taff, y’a le « Icarsoft M-B II ». La marque Icarsoft faut plusieurs modèles dont des multimarques. On m’a dit que ces derniers n’étaient pas aussi complets que les modèles dédiés à une seule marque.

Moi c’est celui que je t’ai indiqué plus haut que j’ai pris. Il est franchement bien.

Prix: environs 180€ tvac + frais de port compris.

Vite rentabilisé du coup.
Après y’a mieux, mais c’est plus cher smile

A+

#3 Re : Classe E W211 » temoin prechauffage » 12-09-2019 16:42:11

Hello,

Sur w211 phase 2 (à partir de 2006), le boîtier en question se trouve sous le collecteur admission. C’est plus facile de déposer les protections moteur et d’enfiler ses ptites mimines par là pour l’atteindre. C’est d’arriver à y accéder qui est le plus ch... dur.

Si c’est une phase 1, ca doit être au même emplacement mais sans en être sur, je préfère ne pas me prononcer. Attends l’avis d’autres membres possédant les fiches adéquates.

Voici un lien pour la dépose / repose sur phase 2
ATTENTION au numéro de série de la pièce qui est différent entre les phases 1 et 2

#4 Re : Classe E W211 » Liste option vehicule » 08-09-2019 14:43:03

Hello,

Tout comme Paulo_99 l’a dit, faut d’abord rechercher l’info sur le forum et le cas échéant, créer un nouveau sujet Hichem. Sinon, ça va être la foire smile

#5 Classe E W211 » Simple vitrage -> Double vitrage » 07-09-2019 19:13:37

Judge Gregg
Réponses : 0

Hello,

Hormis le double vitrage en lui-même, y a-t-il d’autres éléments qui sont différents d’une w211 simple vitrage (Glissière différente, joints différents, mécanismes, etc.) ou ce sont les mêmes ?

Merci d’avance wink

#6 Re : Classe E W211 » Pommeau de vitesse » 06-09-2019 19:12:42

Hésite pas à chercher sur les différentes versions d’ebay (.fr, .de, .co.uk, etc. et celles des pays de l’Est aussi)

Parfois (voire presque tjrs si y’a la patience qui va avec), on tombe sur ce qu’on cherche

#7 Re : Classe E W211 » Pommeau de vitesse » 06-09-2019 18:20:57

« A2112670510 » pourrait l’etre. Faut checker sur ebay ce que tu obtiens en le tapant

#8 Re : Classe E W211 » Pommeau de vitesse » 06-09-2019 17:57:49

Hello,

Si t’as conservé l’ancien, tu peux ptet chopper le num de série commençant par A211...
Reste plus qu’a le recopier sur l’un des nombreux sites qui revendent des pièces détachées oem (ebay notamment)
Apres, y’a les démolitions etc

#9 Re : Classe E W211 » +++ Résolu +++ Problèmes Freinage - Pistons et Purge (avec photos) » 06-09-2019 17:51:03

Re,

Voilà, j’ai changé les pistons avant avec les joints et les caches-poussière qui vont avec.
J’ai fait la purge selon la méthode classique de la pression à la pédale.
C’était pas évident dans le sens où l’ancien liquide (environ deux ans) n’était pas sale du tout. Donc dur de repérer le nouveau hmm
Du coup, dur dur d’estimer la bonne quantité de liquide qu’il a vraiment fallu mettre... Mais j’ai mis 850ml. Assez, pas assez, beuh.. Je rappelle que j’ai surtout vidangé pour enlever les bulles et non pas le changer car trop vieux. Mais comme ça c’est fait aussi

En tout cas, pour l’instant, tout fonctionne nickel. Plus de « cloc », plus de jante chaude. Pas encore testé les embouteillages d’autoroute, ceci dit. Mais les forts ralentissements urbains dus aux heures de pointe n’ont en rien eu raison de mes freins. Cool cool

Les pistons ayant été achetés par pure précaution, je crois donc que le problème était dû plus à la mauvaise purge et, par conséquent, que les pistons ne revenaient pas bien à cause de ça.

Ma conso en ville (dans les mêmes conditions de circulation bien deguelasses que celles que j’ai du subir quand j’ai vu que le problème persistait il y a qques jours de ca) sont passées d’environs 10l/100 à 8,5l/100 (sur un trajet d’environs 30kms).

À deux doigts de mettre le sujet en résolu, mais je préfère encore attendre quelques jours pour voir si le problème a bel et bien foutu l’camp smile

Merci pour tous les précieux conseils et le temps consacré à répondre à mes innombrables questions  !!
Des bizz et à très vite wink

#11 Re : Classe E W211 » +++ Résolu +++ Problèmes Freinage - Pistons et Purge (avec photos) » 05-09-2019 10:24:52

Aussi, n'ayant pas le délai nécessaire pour commander et recevoir la graisse pour les freins, je me suis aperçu qu'il y avait un sachet de graisse par kit de piston. Ca peut le faire sans aucun souci (point de vue miscible, etc) ?

Je peux aussi aller en acheter dans un magasin dédié ou alors demander à un pote ou deux de m'en prêter... Mais si le sachet fait l'affaire, pq pas ?

C'est un kit de la marque ABS

#12 Re : Classe E W211 » +++ Résolu +++ Problèmes Freinage - Pistons et Purge (avec photos) » 05-09-2019 10:10:31

Merci pour l'info au sujet de la graisse Merco smile

Salut, Fred.
J'ai une W211 facelift (08/2006). Du coup j'ai un boitier ABS, pas le SBC.

Concernant la démarche à suivre et la contenance, c'est quand même pareil ?
En gros, j'ai lu ça et là, qu'avec la méthode traditionnelle, on vidangeait une bonne partie du LDF, mais sans pouvoir vidanger le boîtier ABS car pour ce dernier, il faut la valise officielle de chez M-B ou autre  (ça je ne sais pas vraiment - pour rappel, j'ai le Icarsoft M-B II, est-ce possible ?) pour pouvoir mélanger le circuit complet.

Du coup, je m'attendais à vidanger environ 1 litre de liquide avec la méthode à l'ancienne (2 personnes, une qui appuie sur la pédale pour garder une certaine pression dans le système, l'autre qui purge et remplit le bocal quand il se vide).

Plus j'avance, plus je pense que mon problème s'est métamorphosé. D'un PROBLEME A est né UN PROBLEME B. Je m'explique:

Quand j'ai changé mes plaquette à l'arrière, les pistons n'ont pas été nettoyés. Le circuit n'a donc pas été exposé à l'air. J'ai juste changé les plaquettes.
De ce fait, les pistons avaient du mal à revenir à leur position initiale après le freinage à cause de "la corrosion/l'oxydation" et donc, ils appuyaient toujours sur les plaquettes d'un seul côté du véhicule (de mémoire, le côté arrière gauche) - Ça, c'est le PROBLEME A.

Problème qui a été solutionné lorsque dans un premier temps, après la sortie des embouteillages, je me suis aperçu que j'avais un bruit et qu'une jante était chaude. Et que dans un deuxième temps, j'ai nettoyé les pistons avant/arrière. Le PROBLEME A a "disparu" pour se faire remplacer par le PROBLEME B à ce moment là.
En effet, ayant exposé à l'air le circuit pour enlever et nettoyer/poncer les pistons, j'ai fait une purge après chaque nettoyage (du plus loin au plus proche du bocal) mais celle-ci n'a pas été bien faite pour moi. Du coup, des bulles résiduelles empêchent le liquide de bien repartir après le freinage. Et maintenant, j'ai le problème de la jante chaude à l'avant gauche.

Mais du coup, si des bulles sont toujours présentes dans le circuit, comment puis-je m'assurer que ces bulles soient restées dans les durites et qu'elles n'aient pas également été se loger dans le boitier ABS ?

Demain matin, je m'occupe normalement du problème comme il est là. Sauf information importante au sujet de l'ABS, je commencerai par changer les pistons avec ceux du kit que j'ai reçu pour l'avant avec tous les joints qui vont avec et ensuite, je vidangerai une partie du circuit avec la méthode de la pédale de freins. On sera à deux.

#13 Re : Classe E W211 » +++ Résolu +++ Problèmes Freinage - Pistons et Purge (avec photos) » 04-09-2019 17:55:01

Ok merci pour les infos, je comprends mieux smile

C’est une graisse blanche hautes températures, du coup ? Ou c’est encore plus spécifique que ça ?

#14 Re : Classe E W211 » +++ Résolu +++ Problèmes Freinage - Pistons et Purge (avec photos) » 04-09-2019 15:01:57

Une autre question que je me pose (l’une des dernières, promis smile ), la graisse qui enveloppe les pistons, a-t-elle son utilité ? J’ai l’impression qu’elle encrasse un peu les choses à long terme. Ça faisait une mélasse bien noirâtre quand j’ai enlevé les pistons de l’étrier.

Et je ne crois pas qu’elle intervienne comme aide dans le coulissement car le liquide de freins est quand même gras

Du coup faut-il en remettre ?

#16 Re : Classe E W211 » +++ Résolu +++ Problèmes Freinage - Pistons et Purge (avec photos) » 04-09-2019 09:36:02

Ok cool pour l’ordre smile
Tu opère(rai)s comment toi ? Moteur en marche ou arrêté ou juste le contact mis ?

Car je vois pas trop comment, moteur en marche, l’abs fonctionne. Étant donné qu’il doit être sollicité (freinage sec avec roue qui manque de grip (sol enneigé, par ex)) pour pouvoir fonctionner, non ?

#17 Re : Classe E W211 » +++ Résolu +++ Problèmes Freinage - Pistons et Purge (avec photos) » 04-09-2019 08:49:52

Salut,

Pour le liquide de freins, c'est du DOT4 PLUS, MB 331.0 (format: 1L), acheté en concession avec présentation de la carte grise du véhicule.
J'en ai pris 2 (pour la contenance totale du système). C'est vrai qu'un litre aurait suffit. Mais bon, il m'en restera une en réserve comme ça. Par contre, je pensais que j'aurais dû en mettre un peu plus que 500ml... Je m'attendais à vidanger un plus grand % de quantité de liquide. (sur niveau-huile.com, la capacité totale du circuit de freinage s'élève à 1,4-2,25 L - je pensais que je serais facilement arrivé à 1 litre..)

Mais je savais que tout le système n'aurait pas pu être purgé, notamment le boitier ABS.
D'ailleurs, comment s'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air dans ce boitier ?

Cool, Merco33, j'y jetterai un œil durant l'intervention smile

Aussi, pouvez-vous me confirmer que l'on commence bien par vidanger par le côté le plus éloigné du bocal de liquide de freins pour s'en rapprocher au final ?
Mon bocal se trouvant côté chauffeur (conduite à gauche), je dois bien commencer par l'arrière droit, puis l'arrière gauche, puis l'avant droit et ainsi finir par l'avant gauche ?

Merci d'avance wink

#18 Re : Classe E W211 » +++ Résolu +++ Problèmes Freinage - Pistons et Purge (avec photos) » 03-09-2019 13:47:06

Hello,

Merci pour les renseignements. wink
Pour ce qui est du LDF, j’suis allé le prendre en concession M-B. Avec le numéro de série, ils m’ont donné deux bidons adéquats d’un litre chacun (je repasse pour donner la norme et la viscosité).

Aussi, je viens de recevoir les deux kits (pistons, joints, etc.). Si tôt que j’ai le temps de me pencher sur le problème, je reviens ici pour y ajouter les infos/retours (ptet fin de semaine si tout va bien) wink

Dans l’ordre, je vais commencer par changer les pistons et tout ce qu’il y a dans le kit.
Puis faire la vidange du ldf. Croisons les doigts ! Mais bon, y’a pas 36 solutions, ça marchait bien avant donc la résolution est dans l’une de ces deux étapes.

À bientôt smile

#19 Re : Classe E W211 » +++ Résolu +++ Problèmes Freinage - Pistons et Purge (avec photos) » 01-09-2019 18:08:12

Hello,

Merci pour le lien, Yozou wink

J’en ai vu quelques uns de ces bidons à pression. Mais comme celui-ci, j’en vois tjrs aux alentours de 1,4bar. Or, ça et là, j’entends/je lis qu’il ne faut pas dépasser 1 bar. Y’a-t-il une marge admissible ?

Aussi, je ne pense pas l’avoir précisé dans mon premier post mais j’ai fait une purge des freins après avoir rectifié les pistons. Purge que je pense avoir mal faite étant donné qu’il semble y avoir encore de l’air présent...
Ma question est donc la suivante :
Est-ce que ce genre d’appareils (comme celui dans ton lien) est adéquat lorsqu’il y a de l’air dans le circuit ou alors c’est juste utile pour faire une vidange en bonne et due forme, à savoir pousser l’ancien liquide avec le nouveau liquide ?

J’ai lu quelques infos au sujet du bloc ABS qui pourrait avoir été désamorcé. Comment vérifier si c’est le cas ? Faut-il freiner sur un sol poussiéreux pour voir s’il s’enclenche ? Ou c’est seulement une valise qui me le dira ? J’ai le Icarsoft MB II, ça peut le faire ?

#20 Classe E W211 » +++ Résolu +++ Problèmes Freinage - Pistons et Purge (avec photos) » 30-08-2019 08:31:47

Judge Gregg
Réponses : 22

Bonjour,

EDIT: j'ai rajouté quelques photos

Me voici à nouveau de retour avec quelques questions au sujet du freinage.

Pour faire simple, j’ai changé mes plaquettes à l’arrière. Quelques centaines de kilomètres plus tard, j’ai entendu un bruit sur l’autoroute après une sortie d’embouteillage dans lequel j’ai dû freiner, attendre, accélérer et ainsi de suite pendant 20 minutes. Ce bruit ressemblait à un frottement et la voiture était freinée par un étrier qui reste serré sur le disque. En faisant le tour, je me suis aperçu assez rapidement que l’un des disques à l’arrière était plus chaud que l’autre. Les disques à l’avant étaient chauds à l’identique – gauche et droite.

Du coup, démontage des étriers et nettoyage/ponçage des pistons. Comme conseillé dans ces postes-ci. Très intéressant ! Merci pour toutes les explications smile

- http://www.forum-mercedes.com/topic-595 … -w211.html

ET

- http://www.forum-mercedes.com/topic-607 … s-219.html

Le nettoyage et la rectification des pistons ont été faits à l’arrière, mais aussi à l’avant. Le résultat de cet entretien : les pistons coulissent bien mieux dans leur alésage respectif. Tout est propre et chaque piston retombe bien au fond de son logement sans effort. Du moins lorsqu'on a l'étrier et le piston en main...

En effet, depuis le nettoyage, même si le problème semble s’être atténué, il est malheureusement toujours présent. Sauf que c’est à l’avant gauche cette fois.

Maintenant, lorsque je freine, beh ça freine. Mais la pédale est un peu plus molle. Lorsque lors de la relâche de la pédale de freins ou lors de l’appui sur celle de l’accélérateur pour redémarrer, la voiture reste légèrement maintenue. Il faut attendre 1 sec pour qu'un "cloc" se fasse entendre à l'avant gauche relâchant généralement le disque à 95%.
Hier, à allure normale en ville, j'ai fait un trajet de 30kms. Résultat : un disque avant gauche plus chaud que le droit.
J'ai pas osé monter sur l'autoroute étant donné que si les freins deviennent trop chaud, je risque de ne pas bien pouvoir freiner lors je dois ralentir d'urgence.

Aussi, par précaution, n'étant pas sur d'avoir correctement et uniformément poncé les pistons, j’ai quand même commandé 2 kits « Piston avant + joint + cache-poussière + système de purge » pour l’avant car les pistons avant étaient plus reluisants à certains endroits. Comme des marques de frottements avec leur logement qui, lui, n’a aucune trace d’usure ou de griffure. Cela appuie les dires de Cheyenne et de Soula dans leurs posts où ils font mention de pistons qui se déforment ou « gonflent » avec l’oxydation à l’air libre. Du coup, frottement avec l'alésage.

Voici un kit semblable au mien : https://www.piecesauto24.be/8155221-autofren-seinsa

Je ne pense pas que cela règlera mon problème, mais comme ça on repart sur de bonnes bases.


Voici l’un des pistons avant (Coté conducteur) où l’on remarque les zones brillantes dues aux frottements du matériau
piston-zone brilllante1


Et le cul de ce même piston - tjrs une brillance due à l’usure qui montre bien l’effort qu’exerce la pièce pour rentrer à l’interieur de l’etrier
Piston-Zone-Brillante


Du coup, je me pose tout un tas de question, surement trop je sais, mais y’en deux une avec lesquelles je reste +/- sans réponse.
Pq le problème a bougé à l’avant ?
ET
Pq j'ai ces « CLOC » lors de la relâche du freinage depuis le nettoyage de mes pistons ?

Je pense donc à un problème au niveau de la purge des freins – de l’air ou des bulles qui empêcheraient que le liquide de freins et le(s) piston(s) travaillent en symbiose. Comment puis-je opérer pour bien faire cette purge ?

J’ai racheté 2 litres de liquide de freins, mais je n’ose pas vider tout le système tant que je n’sais pas comment chasser l’air dans les durites (s'il y'a bel et bien de l'air). Je peux acheter ou fabriquer quelque chose, mais quoi ?

J’ai trouvé des méthodes explicatives pour la purge sur système SBC, mais j’ai une phase 2 avec Système classique ABS. La méthode est-elle la même ?

Toute aide est la bienvenue smile

Mon VIN : WDB2110081B020463(01)

D’avance, merci wink
Des bizzz

#21 Re : Classe E W211 » Filetage griffe d'injecteur HS » 13-06-2019 16:28:22

Salut,

Si tu parles d’une vis qui maintient la griffe de l’injecteur, ça m’est aussi arrivé lorsque je devais tjrs démonter/remonter mes injecteurs pour un ancien problème. D’où l’importance de bien changer chacune des vis par une neuve lorsque l’on remonte. Avec le temps, les phases de chauffe et le couple de serrage, elles s’allongent...

Bon, moi j’ai eu du c*l comme on dit car elle a cassé au niveau de la tête. C’était pas profond.
Ma méthode n’engage que moi. Elle peut être dangereuse si mal appliquée et fendre le puit de la vis si les chocs donnés sont trop importants donc prudence !!!!

J’ai pris un fin tournevis plat et j’ai tapoté légèrement le corp de la vis avec un marteau afin de créer une fine marque droite sur tout le long du diamètre du corps.

J’ai posé un tournevis un peu plus large mais tjrs aussi fin dans cette fente créée et j’ai dévissé le corp. La vis est venue assez facilement grâce au fait qu’elle n’était plus en serrage puisque qu’elle avait perdu sa tête. L’endroit de la cassure a aidé aussi.

Courage, patience et beaucoup de précaution !!!!!

#23 Re : Classe E W211 » Remise en état e280 » 13-06-2019 11:01:38

German6cyl a écrit :

Après remplacement du FAP et la suite plus tard...


Hello,

Juste une question toute bête... Es-tu sûr d’avoir un FAP sur ton modèle ? La concession ne parlait pas plutôt du catalyseur ? Je pose la question car il me semble que les w211 phase 1 n’en ont pas.


Si tu as bien un FAP... Dans tes premiers posts de ce sujet, tu dis avoir peur de nettoyer ton FAP car peur de l’abîmer...
Or, selon la concession, le FAP serait à changer. Du coup, qu’est-ce que tu risques à le nettoyer sauf économiser 500-800€ (si tu le fais toi même - en concess, c’est plus cher).

Ne le fais pas au karsher. Juste avec un tuyau d’arrosage et du decap’four. En cherchant bien, tu devrais trouver quelques sujets/tutos Youtube qui parlent du nettoyage du fap. Et n’oublie surtout pas de démonter et de bien nettoyer les sondes en amont et en aval du FAP. Souvent de là que vient le problème... si la sonde en terminaison du filtre est/reste bouchée, elle enverra tjrs une mauvaise info et ce, même si le filtre est propre. Et donc, tjrs un défaut et une perte de puissance.

@+ wink

#24 Re : Classe E W211 » Références calorstat/thermostat et pompe à eau » 28-01-2019 21:57:28

Bonjour à tous,

Sorry pour le retard, mais j’ai été pas mal pris ces derniers temps et je n’ai pu intervenir sur ce problème qu'hier seulement. La voiture a dormi dans le garage depuis mon dernier poste.

Alors, du nouveau concernant mon véhicule (Classe E220 cdi facelift 163/170cv - W211.008) et son petit problème de température moteur.
Je rappelle que ma température moteur oscillait entre 90 et 100° C. Et que parfois, après avoir reposé tout une nuit, lorsque que je remettais le contact, la jauge de température m'indiquait 60° C alors qu'elle aurait dû être froide. Du coup, le préchauffage ne se mettait pas en marche.

J’ai un peu zieuté le tuto très bien fait de GTH, histoire de faire les choses consciencieusement. Surtout pour éviter que l'air ne stagne à l'intérieur des durites ainsi que pour surveiller la montée en température du moteur après l’intervention avec l’allumage du chauffage et l’ouverture du bocal pour contrôler les niveaux.

Petite précision : Contrairement aux classes C W204, sur les OM646.821 des W211, le bocal de liquide de refroidissement se trouve côté chauffeur et non passager. Et l’ouverture du robinet de purge est également côté chauffeur. Des détails insignifiants... Mais du coup, j'ai mis un cric sous le côté chauffeur pour que le point d'eau le plus haut soit le bocal. L'inverse de GTH, quoi  (Cf. le tuto plus haut si z'avez pas tout suivi) smile

Donc, j’ai fait ça dans l’ordre :

-    Vidange du liquide de refroidissement (j'ai laissé le robinet ouvert jusqu'à l'étape du remplissage)
-    Dépose de l'ancien thermostat/repose du nouveau (réf. : STARK SKTC-0560014 pour réf OEM A6462000015 – nouveau joint et nouvelle sonde t° inclus)
-    Dépose de l'ancienne pompe/repose de ma nouvelle pompe à eau (réf. : GK 980404 pour réf OEM A6462000301 – joint inclus)

Pour la pompe à eau, rien de bien sorcier :

-    Dépose de la courroie-accessoires en faisant bien attention au sens dans lequel elle est positionnée
-    Dépose des deux poulies de renvoi (à droite et à gauche de la poulie de la pompe à eau) + changement de celles-ci (au besoin la réf. OEM : A000 202 00 19 remplacée en concession par A000 202 09 19 – vis et cache/couvercle des poulies non inclus). Ce sont deux poulies identiques. La réf. est valable pour les deux.
-    Déconnexion des deux durites de la pompe à eau
-    Dépose de la pompe à eau. Une fois en main, la poulie grinçait contrairement à celle de la nouvelle pompe à eau qui roulait sans émettre le moindre bruit.
-    Nettoyage de la zone du bloc moteur sur laquelle vient se poser la pompe
-    Pose de la nouvelle pompe à eau avec pâte à joints industrielle bleue sur les deux côtés du joint fourni. On pose le joint sur la pompe, puis la pompe sur le bloc moteur. Et on remonte ! Le couple de serrage se fait à 20 Nm pour les 4 vis M8 (les plus grosses) et 14 Nm pour les 5 vis M6.
-    Reconnexion des deux durites
-    Repose de deux nouvelles poulies de renvoi (l’une des deux anciennes grinçait également) à 35Nm.
-    On recale la courroie nervurée dans le bon sens en faisant bien gaffe de ne pas la décaler d’une ou plusieurs nervure(s). Ma courroie accessoires a 2000 kms, je ne l'ai pas remplacée. Sinon, pensez à la remplacer, le cas échéant.

Remarque : Ma vieille pompe à eau ne suintait pas pour autant.

On poursuit :
-    Après l'étape de la pompe à eau. On revient à la procédure de GTH. Rinçage du bocal avec 1,5l d'eau (selon les conseils de GTH - puis, on ferme le robinet) et remplissage du liquide de refroidissement - réf. : FEBI Bilstein 22268 aux normes 325.0 MB (approval). Ce liquide est bleu. Faites attention à en prendre un qui est du même coloris que le vôtre ou alors assurez-vous que l'ancien et le nouveau liquide soient miscibles.

J’avais 5l de produit pur que j’ai divisé en 2 à l’aide d’un autre bidon de 5l vide et propre. Dans chacun des deux bidons, j’ai ajouté 1,5 l d’eau de bouteille. Soit 5l de produit pur + 3l d’eau pour avoir une mixture de 8l.

Remarque: Là où GTH indique la contenance du système à 6l et des poussières, j’ai vu que dans la RTA n°753 de la classe C avec le même moteur que le mien (OM646.821), ils conseillent de prévoir +/- 2l de produit dilué en supplément des 6l. Et j’en ai eu besoin. J’avais retiré +/- 7,5 litres de liquide et j’en ai remis +/- 8,5l au total -> 8l de produit dilué + environ 0,5l d'eau

-    Une fois le tout rempli, j’ai allumé et laissé le moteur monter en température en allumant le chauffage brièvement, en ouvrant le bocal de temps en temps et puis, en laissant refroidir le tout comme préconisé par GTH. J’ai du faire l’appoint 2 ou 3 fois lors de la procédure complète de surveillance. Là ça s’est stabilisé et le liquide ne redescend plus dans le bocal. Pas de fuite et plus d’oscillation de température !
Voilà. J’espère avoir été clair et pas trop ch*ant. Je viendrai faire un petit retour d’ici quelques centaines de kilomètres. smile

Coût de l’opération :
138,00€ TTC pour l’antigel, la pompe à eau et le thermostat (achetés sur le net et frais de port offerts) + 66,00 € TTC pour les deux poulies de renvoi (en concession M-B). Bon, si ça tient, pourquoi pas ?
Une courroie trapézoïdale à nervures (6 nervures pour l'OM646.821) coûte +/- 20,00 € (sur le net, du moins).

N.B. Une pompe à eau qui lâche peut faire pas mal de dégâts. A elle seule, la pompe m’est revenue à 69,00 €, mais faut vidanger obligatoirement (l’antigel coûte +/- 23,00 €).
Bon après, je suis malheureusement devenu un peu parano avec cette voiture et ce, depuis début 2018… Ce qui fait que lorsque j'ai une crainte - justifiée - je ne traîne pas afin de ne pas me retrouver dans la mouise une deuxième fois. J'espère que le jeu en vaudra la chandelle...

Allez, bisous.

Et bonne année, d'ailleurs hein...

#25 Re : Classe E W211 » crémaillére ? » 06-11-2018 09:47:52

Hello,

Pour le kilométrage, y'a tjrs moyen de le savoir en mettant la valise dessus. Y'a plein d'unité qui réceptionnent les infos de roulage de la voiture.

Sinon, t'es pas obligé de réparer certaines pannes SI tu la vends en pièces détachées. Rien que quelques organes majeurs vendus te permettront d'amortir tous ces frais (jantes avec pneus, carrosserie, phares, éléments intérieurs (sièges, tableau de bord, culasse, injecteurs, etc.). Tous les organes qui tombent en panne sur les autres véhicules ou qui se cassent en cas d'accident.

Au final, si tu les mets au bon prix, tu peux t'en tirer. Faut juste la patience et l'espace pour le faire.

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